1999年，Yves Saint Laurent退休，交出权杖，Christian Lacroix成为当时高级定制服装孤家寡人的一个法国代表。2009年秋冬，这个高级定制的掌门人也宣布破产，举行了谢幕绝唱。这一次，永远只在巴黎的Haute Couture华丽世界该如何延续它的梦想？这边厢，呼声渐高的东方势力仍在“如何创立本土奢侈品牌”这个问题上苦苦挣扎。
各大时装周相继上演的末尾，经济危机冲击下的现实照进奢华场，人们更新衣橱，亦对高处不胜寒的华服霓裳作又一轮的凝望。
每年到了时装周期间，媒体总会提出同一问题：“法国是否仍是世界时装中心？”
“高级定制已经寿终正寝”这类话争论了许多年，巴黎即便忧心忡忡，但从未走到慌张无措的境地。1999年，最后一个无冕之王Yves Saint Laurent退休，交出权杖，关闭扩音筒，Christian Lacroix成为当时高级定制服装(Haute Couture)孤家寡人的一个法国代表。2009年秋冬，这个高级定制的掌门人也宣布破产，举行了谢幕绝唱。这一次，永远只在巴黎的Haute Couture华丽世界又该如何延续它的梦想？
这边厢，呼声渐高的东方势力其实仍在“如何创立本土奢侈品牌”这个问题上苦苦挣扎，成衣设计的羽翼尚未丰，进入法国高级定制服装工会的法眼更是个梦想。虽然如此，在10月21日开幕的上海国际服装周上，多位设计师还是展示出自己扎实的设计技艺，以及一份难能可贵的稳健心态。设计师吉承发布了自己的首个高级定制婚纱秀，她的高级定制之梦，是从婚纱开始——顾客愿意为人生大事而一掷千金，设计师可以最大化地发挥个性。
各大时装周相继上演的末尾，经济危机冲击下的现实照进奢华场，人们更新衣橱，亦对高处不胜寒的华服霓裳作又一轮的凝望。
旧梦想到新信仰
有人曾经这样描述当年伊夫·圣洛朗(Yves Saint Laurent)的高级定制秀——那是一个很有组织的服装秀，每个人都准时悄悄进场。克里斯蒂安·拉夸(Christian Lacroix)的服装秀是法国政府新戴高乐派核心领导人经常出入的场所，而圣洛朗则仍是社会党旧贵族的最爱，他们全都盛装出席。当时的前任文化部长雅克·朗(Jack Lang)也在那里，看来好像是那个地方的主人似的，他们之所以喜欢圣洛朗，是因为他的衣服可以在不牺牲现代主义的情况下提供现代性的乐趣，这是当时法国总统密特朗的梦想。
那时候，巴黎高级定制的骂战刚起，让大师极度看不惯的正是两个出自伦敦圣马丁服装学院的英国小裁缝约翰·加利亚诺(John Galliano)和亚历山大·麦克奎恩(Alexander McQueen)，20年后，一直延续着圣洛朗式高级定制宗旨的克里斯蒂安·拉夸黯然退场，而一贯以向全球市场妥协为定律的加利亚诺式的Dior场再现缤纷，或许正应了当时完全不相干却反应最强烈的第三者、Chanel的首席设计总监卡尔·拉格斐(Karl Lagerfeld)的一句话：“世界正在改变，时装亦在变化……做我们这一行，必须赶上时代。”
同类的例子早有先例，可可·香奈儿(Coco Chanel)刚冒出来的时候，保罗·波烈(Paul Poiret)批评她的时装是“穷相鬼，其丑无比”，到了克里斯蒂安·迪奥(Christian Dior)推出“新风貌”(New Look)时，可可·香奈儿又在瑞士讽刺其为“闹剧！”历史总是一再重演，永无尽头，唯一不变的是，顺应时代发展的总是最后取胜。在经济危机的沉重低气压下，走下高傲的Haute Couture圣坛，接受现实世界的映照，或许才是跨出阴影的最好方式。
而无论是上季紧跟在法国第一夫人卡拉·布吕尼(Carla Bruni)的歌声出场的，还是将Dior的经典弧形连衣裙女性线条和比利时Flemish绘画风格相结合的一系列作品，都好似在严峻之上加进了无限浪漫；又经过加利亚诺夸张天分的烘托，无可置疑的弧线裁制技巧，Dior以其可爱和浪漫的高级定制，带给人们对品牌的不败梦想。又或者是2009/2010秋冬的这一场，继续以Dior的“为沉重的大环境制造美好事物”的信仰为准则，摒弃一切虚张声势的华丽背景，在简洁的基调下，在Dior经典的“New Look”细腰轮廓上，用明艳色彩加上强调臀部的巴斯克裙、吊袜带、蕾丝边的衬裙和裙撑，呈现出了一个更加美好、更有亲切感的发布会。秀后Dior总裁表示，今年高级定制服的订单比去年多了两倍，或许是最有说服力的铁证。在萧条的经济氛围之下，重新强调品牌的价值，又赋予其新的形式风貌，无疑是向现实适度低头，又延续品牌精髓的明智举措。
理想主义和新生代的现实主义
高级定制业面临许多问题，却仍然持续存在，时尚人士这样解释它的意义：一方面，它是流行业的研究发展部门，是为未来做投资，因为设计师今日所推出的技术与风格，都将影响到未来的服装；另一方面，高级定制是法国时尚活生生的记忆，因此保存时装业中逐渐消失的工艺、手艺和想象力，是一种必要的孝顺行为。这两种解释似乎互相矛盾，但两者的互相均衡和互相制约又是高级定制的奢华世界得以延续又总不落伍的关键所在。
博物馆专业出身，执迷于华丽戏剧服装的克里斯蒂安·拉夸的最后一场高级定制秀的落幕，是法国时尚旧回忆和旧传统的真空生活的一次终结，或者说，一次警示。
作为巴黎高级定制掌门人的拉夸，虽然一度风光辉煌，但是近年来越发在细节上钻研过度的、设计又过于戏剧化的礼服，已经很难取悦大众和时尚评论家挑剔的眼光，穿着他的礼服现身的女明星越来越少，高级定制走入羊肠小道。用当年Yves Saint Laurent集团总裁攻击英国新手的话来说：“现在接受永远没有人买、永远没有人穿的款式演出，这不是革新，这是退步！”到底是让传统的工艺和技巧一成不变地保留，还是应该让其跟着时代不断焕发出新的光芒？
现实主义的新生代们可没有太多辉煌历史的旧包袱，他们懂得一切以现实世界为基础的创新，构建出的是一个和真实生活有交集的华丽世界。Riccardo Tisci掌局后的Givenchy在经济危机之前就显示出了向市场靠拢的趋势，高级定制与高级成衣的差距和界限明显缩小，更贴近生活化。虽然当时引起了很多争议，但是市场说明一切，如今的经济环境更显其选择明智。本季Tisci的设计贯穿其中的是来自非洲摩洛哥和巴巴里土著以及马术的灵感，骑士风的仿旧皮革制成的垫肩外套、黑色丝绒、刺绣、金属色和中东民俗图腾的点缀等等，兼具中性和女性化的设计，游走于现时的时髦女郎和来自幻想世界超脱尘俗的女神形象间，在旧传统上注入了更符合社会需要的摩登思潮，似乎在高级定制和现实市场间找到了一个很好的均衡点。
即便老牌如Chanel这次也突破了以往黑与白的格局，以缤纷新世界(13.23,-0.01,-0.08%)展现在人前，一直以经典红为主基调的Valentino本季也颠覆性地以黑色和裸色的浪漫蕾丝取代之，裁剪更加灵动有活力。最新一季高级定制服装周受邀的设计师名单中，大部分新晋品牌都在以此趋势行进，现实照进高级定制的华丽场，未来投资和“创新”这个以往不大被关注和明目张胆实行的议题，现在被贯彻始终。作为未来奢侈品最大市场的中国，虽然还远远未能与国外的相提并论，但或许可以从中得到些许启发。在如此大环境之下，完全没有历史包袱的牵累，一切从更接近现实需求的角度出发，也许这反倒可以作为正式起步，是向巴黎高级定制迈步的好时机和优势点。
而高级定制之梦对于现在的巴黎，或许就像是灰姑娘故事里的南瓜马车，此刻现实照进奢华世界，或许明天蜘蛛又重新织起扯破的网，一切又回归华丽面貌，反正时尚就是一场流转在现实与梦想之间的梦，总是轮回往复，至于明年穿什么，答案仍然在巴黎。
